Что нужно читать при посадке картофеля

Что нужно читать при посадке картофеля

Перестаньте вносить золу при посадке картофеля!

При посадке картофеля, необходимо обращать внимание на здоровье самого клубня, мы уже говорили о признаках заболеваний на клубнях и о том, как необходимо протравливать клубни перед посадкой. Если вы высаживаете картофель и думаете, чем заправить вашу лунку, то самым плохим вариантом и самой плохой идеей является зола. Зола обладает щелочной реакцией. При этом, такое заболевание, как обыкновенная парша, будучи не грибным, а бактериальным заболеванием, против которого не действуют фунгициды и практически неэффективны медьсодержащие препараты, будет очень хорошо развиваться на землях, удобренных золой. Особенно, если картофель положен на подушку из золы, а также, если совсем недавно проводились мероприятия по раскислению почвы. Напротив — если обыкновенная парша является проблемой на вашем участке или совершенно недавно вы вносили золу под перекопку, если вы проводили мероприятия по раскислению почвы известковыми удобрениями, в этом случае, в лунку при посадке картофеля, необходимо обязательно положить аммиачную селитру. Это и физиологически, и химически — кислое удобрение, которое создаст благоприятные условия для развития картофеля, поскольку является источником азота и серы, а также, создаст невыносимые условия для развития этого опасного заболевания картофеля.

Кроме того, в лунку очень и очень не помешает положить табачную пыль. Разумеется, что это табачная пыль должна быть в чистом виде, поскольку сейчас имеется табачная пыль, также смешанная с известковыми удобрениями, либо же с золой. Поэтому, избегайте такой табачной пыли при обработке клубней картофеля и при закладке в лунку. Закладка в лунку небольшого количества табачной пыли, а это — примерно одна чайная ложка на каждый клубень, поможет избавиться от первичного повреждения и нападения колорадского жука, а также поможет избежать нападений различных почвенных вредителей, таких, например, как проволочник, очень часто повреждающий растения картофеля, особенно на запырьеванных участках, а также на участках, на которых недавно располагались травы. То-есть, если поднимался дерн, если прошла перепашка дерна и травостоя, в этом случае, проволочника там будет очень и очень много.

Кроме того, в лунку, в которую вы высаживаете картофель, не лишне положить чайную ложечку семян льна. Чайная — это минимум, вы можете положить и больше, но минимум — чайная ложечка на каждый клубень. Дело в том, что семена льна содержат значительное количество веществ, которые при разложении дают соединение цианистого характера, губительно действующего на многих вредителей. Кроме того, прорастающие семена льна, а после посева картофеля очень стоит засеять этот же участок и льном, конечно, в том случае, если вы не используете гербициды и препараты для контроля сорняков, такие, например, как “Лазурит” или что-то еще, посейте поверху как сидерат, семена льна. Даже если вы не заложили в лунку то, о чем я сейчас говорю, удобрите ваши посадки сульфатом аммония, а если вы закладываете его в лунки, то тоже, не более одной чайной ложке на каждый клубень. Равномерно распределите по лунке или по зоне выращивания — закладки этого клубня, просто посейте поверху семена, разровняйте граблями и пусть он там растет. Во-первых, он создаст значительную конкуренцию для сорных растений, а во-вторых, после того, как придет время первого окучивания ваших посадок, эти погибающие стебли льна, также станут источником защитных веществ для картофеля, как от некоторых болезней, так и от колорадского жука. Хорошо известен факт, что посадки картофеля, защищенные стеблями льна, в том числе погибающими стеблями льна, имеют шансы повреждаться колорадским жуком даже без химических обработок, ниже уровня экономической вредоносности — порога экономической вредоносности колорадского жука. То-есть, он будет этот колорадский жук, но его количество, не повлияет существенно на продуктивность самого картофеля. Используйте обязательно этот прием при выращивании картофеля и у вас все будет хорошо — вы получите самый настоящий, природный, экологический огород. Надеюсь, что эти небольшие советы помогут вам в выращивании здорового и урожайного картофеля.

Источник: http://procvetok. com/ru/videos/perestante-vnosit-zolu-pri-posadke-kartofelya/

Что можно, а что нельзя сажать после картофеля на следующий год на этом месте

Богатый и качественный урожай на приусадебном участке — следствие тщательного планирования посадок и соблюдения правил севооборота. Начинающим огородникам следует знать, что можно и что нельзя сажать после картофеля на следующий год. Эта культура очень востребована как один из самых важных компонентов питательного рациона, а также как сырье для производства полуфабрикатов, спирта и крахмала.

  • 1 Что такое севооборот
  • 2 Можно ли сажать картофель после картофеля
  • 3 Список культур, которые можно сажать после картошки на следующий год
  • 4 Что нельзя сажать после картофеля
  • 5 Что можно посадить рядом?
  • 6 Зачем нужно чередовать культуры?

Что такое севооборот

Выращивание одной и той же культуры на постоянном месте на протяжении нескольких лет подряд приводит к неблагоприятным последствиям. Почва со временем начинает истощаться и накапливать вредителей и возбудителей заболеваний растений. Чтобы избежать этого, нужно, соблюдая правила севооборота, на следующий сезон высаживать культуры на других грядках.

Севооборотом называется научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур на территории и по времени.

Существует несколько весомых причин, по которым необходимо его соблюдать:

  • уменьшение уровня засоренности почвы вредителями, заболеваниями и растениями-сорняками;
  • улучшение структуры пахотного слоя почвы;
  • насыщение почвы необходимыми питательными элементами.

Одни виды растений получают питательные компоненты из нижних слоев грунта, другие из верхних. Ежегодное высаживание разных культур на одном и том же месте обеспечит оздоровление почвы и более рациональный расход питательных веществ.

Можно ли сажать картофель после картофеля

Картофель на одном и том же участке рекомендуется высаживать с интервалом 3-4 года. Если речь идет о грядке с небольшой площадью, допускается выращивание этой культуры не дольше трех лет.

Важно соблюдать правила, призванные повысить качество урожая:

  • для компенсации полезных веществ, забранных картофелем из земли, необходимо добавлять минеральные и органические удобрения в почву;
  • для защиты от заболеваний и вредителей проводить обязательную процедуру дезинфекции грунта;
  • для обеспечения промерзания земли, а также уничтожения вредителей и признаков болезней — сразу после уборки урожая перекопать землю и перевернуть пласт;
  • после весеннего прогрева земли внести компост или перегной, а затем вновь перекопать землю.

После уборки урожая ранних сортов картофеля рекомендуется высадить растения-сидераты, которые улучшат качество почвы и помогут подготовить ее к последующим посадкам.

Список культур, которые можно сажать после картошки на следующий год

Для того чтобы выбрать подходящие культуры для высадки в месте, где был картофель, следует учитывать особенности чередования.

Согласно правилам севооборота, все сельскохозяйственные культуры подразделяются на четыре группы. Представленная таблица содержит их примеры и основные особенности.

Листовые Шпинат, капуста, салат, зеленые культуры Обладают высокой чувствительностью к содержанию азота в грунте
Плодовые Кабачки, баклажаны, тыква, перец, огурцы Требуют достаточного количества фосфора в почве
Корнеплоды Картофель, морковь, лук, свекла Обеспечивают хороший урожай при условии высокого содержания калия
Бобовые Фасоль, соя, чечевица, горох, люпин Активно насыщают почву азотом, благодаря чему обеспечивается полноценный севооборот

Картофель во время вегетационного процесса забирает из почвы большое количество калия и фосфора. По этой причине после сбора урожая требуется убрать ботву и добавить удобрения.

Чтобы земля восстановила баланс питательных компонентов и отдохнула, рекомендуется засеять участок сидератами — горчицей, люцерной, фацелией, рапсом, овсом, люпином или горохом.

Кроме того, на следующий год после картофеля отлично произрастают:

  • редька;
  • редиска;
  • шпинат;
  • салат;
  • свекла;
  • капуста любых сортов;
  • огурцы;
  • лук;
  • чеснок;
  • горох;
  • бобы.

Что нельзя сажать после картофеля

На следующий год после картофеля нельзя сажать:

  • баклажаны;
  • томаты;
  • физалис;
  • перец.

Обусловлен этот запрет тем, что для всех растений из семейства Пасленовых характерны одинаковые заболевания и поражения вредителями. Их высаживание провоцирует накопление споров макроспориоза и фитофтороза в почве.

Также не следует садить подсолнечники, арбузы и дыни. Клубнику и землянику допустимо сажать на место бывшей картофельной грядки не раньше чем через 3-4 года.

Что можно посадить рядом?

Полезное растительное соседство помогает возделывать овощные культуры наилучшим образом благодаря таким преимуществам:

Источник: http://moefermerstvo. ru/kartofel/chto-sazhat-posle-na-etom-meste

Что делать, если у картофеля высокая ботва и нужно ли ее косить после цветения

Что делать, если у картофеля высокая ботва – радоваться или переживать за судьбу будущего урожая? Он не всегда хороший, когда большая ботва. Однозначно плохо, когда длина плетей превышает 1 метр. Большой объем зеленой массы отбирает у растений основную долю питательных веществ, клубням остается их малая часть.

  • 1 Причины интенсивного роста ботвы
    • 1.1 Избыток азота
    • 1.2 Большие клубни
    • 1.3 Недостаток света
    • 1.4 Погодные условия
  • 2 Какие принимать меры, если ботва высокая
  • 3 Что делать, если ботва невысокая

Причины интенсивного роста ботвы

С одной стороны мощная картофельная ботва – показатель хорошего развития растения, его здоровья. Принимать какие-либо меры необходимо только в том случае, если плети начинают сильно вытягиваться, их длина значительно превышает сортовую характеристику. Не всегда можно исправить ситуацию. В случае если после цветения прошло более месяца, время уже упущено, работу над ошибками придется проводить в следующем сезоне.

Избыток азота

Мощная ботва картофеля может быть следствием большой концентрации азота в почве. Такая ситуация складывается в том случае, когда дачник перестарался с азотными подкормками:

  • в почву перед посадкой внес большую дозу органики (перегной, компост);
  • дополнительно использовал содержащие азот минеральные удобрения (мочевина, аммиачная селитра), внеся их при вспашке (перекопке);
  • после появления всходов проводил дополнительные подкормки мочевиной, настоями коровяка или травы.

Переизбыток питательных элементов в почве приводит к усиленному росту надземной части, что негативно сказывается на развитии корней и формировании клубней. Заметное снижение урожая отмечается в том случае, когда стебли продолжают активно расти после цветения.

Появление бутонов и цветков происходит через месяц (25-28 дней) после посадки, клубни активно формируются после их отцветания. Процесс накопления их массы длится до полного усыхания ботвы.

При переизбытке азота урожай можно спасти. Для этого необходимо провести подкормку посадок картофеля суперфосфатом. Фосфор, содержащийся в удобрении, стимулирует отток питательных веществ из надземной части куста к клубням. Это помогает ускорить процесс формирования клубней.

Помогает любая подкормка (корневая, внекорневая). Раствор готовится по одному рецепту:

  • вода – 10 литров;
  • гранулы суперфосфата – 100 грамм.

В холодной воде гранулы растворяются плохо, поэтому их на сутки заливают небольшим объемом кипятка, а перед обработкой картофеля получившуюся суспензию вливают в ведро с водой. Перед применением рабочий раствор несколько раз перемешивают.

Большие клубни

Не всегда интенсивный рост ботвы вызван избытком азотных удобрений в почве. Посадка некачественного семенного материала, а именно картошки большого размера, приводит к аналогичному результату:

  • куст картофеля жирует;
  • стебли растут;
  • клубни мелкие.

Не зря опытные огородники осенью тратят время на отбор семенного картофеля. Его размер непосредственно влияет на объем урожая. Для оптимального развития надземной части куста достаточно питательных веществ, содержащихся в картофелине размером с крупное куриное яйцо.

В более крупных клубнях их больше, это объясняет причину, почему ботва у картошки высокая. Пока в крупной семенной картофелине не закончатся питательные вещества, растет надземная часть, когда они заканчиваются, начинают формироваться новые клубни, но времени на их рост уже не остается.

Недостаток света

Когда растение получает мало света, оно тянется вверх. Картофель – не исключение – кусты одного и того же сорта, посаженные на хорошо освещенном месте, будут ниже, чем те, что растут в тени. К недостатку освещения приводит не только тень от сооружения (сарай, забор, дом), но и близко посаженные кусты картошки.

Чтобы получить хороший урожай корнеплодов, нужно придерживаться простых правил при выборе места и схемы посадки:

  • рядом с участком, где посажен картофель, не должно быть высоких заборов, сараев, деревьев, кустов;
  • расстояние между рядами при посадке не должно быть меньше 60 сантиметров;
  • интервал между клубнями в ряду – не менее 30 сантиметров.

Высаживая новый сорт картошки, нужно изучать описание характеристик данного вида и рекомендуемую производителем схему посадки. У каждого сорта требования свои, они зависят от габаритов куста, его облиственности, заявленной урожайности. Для отдельных видов нужна большая площадь питания, поэтому, при посадке, увеличивают расстояние между рядами.

Погодные условия

Не всегда урожай будет зависеть от усилий дачника. Большое влияние на картофель, длину ботвы оказывает погода. Кусты всегда выше в те годы, когда дни и ночи летом стоят теплые, и часто перепадают дожди. Что должен делать дачник, чтобы направить силы растения на формирование клубней и остановить активный рост ботвы?

После того, как закончится массовое цветение, дачнику необходимо заняться надземной частью растения. Ее следует немного примять, пригибая к земле. Ломать ботву при этом не нужно. Полегшие стебли будут потреблять меньше питательных веществ, поэтому они пойдут на формирование клубней.

Какие принимать меры, если ботва высокая

Существует миф о том, что скашивание ботвы помогает вырастить крупный картофель. На самом деле эта процедура влияет не на размер и количество клубней, а на их вызревание. Точнее – на формирование плотной кожицы.

У каждого сорта свои сроки созревания; исходя из них, дачники точно определяют, когда требуется обрезать ботву картофеля. У раннеспелых и среднеспелых сортов время массовой копки картошки наступает примерно через месяц после ее цветения.

При благоприятных погодных условиях, плодородной почве, велика вероятность того, что стебли ко дню уборки будут стоять зелеными. Это не очень хорошо для клубней – кожура у них будет тонкая, поэтому пострадает при копке.

Многие дачники обрезают картофельные стебли за 10-14 дней до уборки. Срез делают не на уровне земли, а на высоте 20-25 сантиметров. За 2 недели на клубнях успевает нарасти плотная кожица, при копке она не страдает, поэтому такая картошка лучше хранится зимой.

У картошки поздних и среднепоздних сортов ботву тоже обрезают. Из-за поздней посадки ботва может стоять зеленой чуть ли не до самых морозов, поэтому ботву тоже срезают за 2 недели до уборки. Иногда в конце лета начинается рост новой ботвы, вызывает его теплая, дождливая погода.

Молодую ботву в этом случае лучше срезать, так как она будет забирать питательные вещества у клубней, что негативно скажется на их размере и вкусовых качествах. Часто в августе дождливая погода, холодные росы провоцируют вспышки грибкового заболевания – фитофтороза. Его симптомы – желто-коричневые пятна на листьях и ботве.

Чтобы грибок не заразил клубни, пораженную инфекцией ботву срезают и уничтожают. Здоровую, зеленую ботву картофеля после срезки:

  • сушат и используют в качестве мульчи для ягодных культур;
  • готовят из нее настои от вредителей сада огорода;
  • компостируют.

Что делать, если ботва невысокая

Картофельный куст, его размеры высота и толщина стеблей не всегда могут являться признаками плохого или хорошего урожая. Иногда растение невысокое в силу своих сортовых особенностей, и это никак не зависит от качества ухода за картофелем.

Если по описанию сорта кусты должны быть выше, то необходимо искать причину проблемы. В ряде случаев медленный рост плетей – следствие болезни растений (черной парши, бурой бактериальной гнили), которую необходимо лечить.

Одна из частых причин медленного роста ботвы – дефицит питательных веществ: истощенная почва, дефицит фосфора. О нехватке последнего можно узнать, разрезав ножом молодой клубень. Если по периметру среза проходит кайма фиолетового цвета, то растению точно недостает фосфора.

Кустам в этом случае требуется экстренная помощь в виде внекорневой подкормки. Готовят суспензию из суперфосфата (1 литр горячей воды, 100 грамм удобрения), на следующий день добавляют к ней 9 литров воды, и полученным раствором опрыскивают картофель.

Не беда, если в этом сезоне не удалось вырастить крупноплодную картошку, кусты зажировали, ушли в ботву. Работа над ошибками и выбор удачного сорта исправят ситуацию. На следующее лето получится вырастить клубни нужного размера и вкуса.

Источник: http://moefermerstvo. ru/kartofel/vysokaya-botva

Что класть в лунку при посадке перцев в открытом грунте?

Удобрение для перца

Удобрение для перца

Я ее всегда собираю… даже зимой, когда лук на еду чищу, сухую шелуху складываю в коробочку . При высадке рассады помидор и перцев я в каждую лунку кладу хорошую горсть шелухи и перегноя, перемешиваю, сверху — небольшой слой почвы, потом ставлю в лунку вынутую из стаканчика рассаду с комом земли. Луковая шелуха предупреждает развитие многих заболеваний пасленовых культур.

Оказывается, луковая шелуха универсальна, ее можно использовать не один раз. После приготовления отвара, настоя или красителя не выбрасывайте шелуху, а примените в качестве органического удобрения и вы обязательно получите хороший урожай овощей. Шелуха не только стимулятор плодородия, но и антисептик, помогающий в борьбе с вредителями. Использованную шелуху можно пустить в компост.

Из народного опыта известно также, что для борьбы с колорадским жуком, уничтожающим посадки картофеля, рядом с растениями закапывают луковую шелуху — жуки не выносят ее запаха. Я замачиваю луковую шелуху и потом подкладываю под кусты баклажана… кусты стоят чистенькие, никаких колорадских жучков)) Положите в лунку при посадке томатов, капусты, картофеля горсть шелухи.

Многие из нас выбрасывают луковую шелуху, а зря… ведь это очень ценная вещь. Вот для уничтожения паутинного клеща многие чего только не перепробовали… а нужно-то всего 10 г луковой шелухи, залить теплой водой, настоять пять дней и побрызгать необходимые растения. Известно, что и трех литров настоя достаточно, чтобы заменить десятки ядохимикатов.

Пробовала как-то добавлять луковую шелуху в землю, в которую высаживаю рассаду, некоторые дачники утверждают что это спасает рассаду от болезни «черной ножкой».

ЧТО ПОЛОЖИТЬ В ЛУНКУ ПРИ ПОСАДКЕ ОГУРЦОВ

Перед посевом семян де-лаем бороздки глубиной около 2 см на расстоянии примерно 15 см друг от дру-га и поливаем теплой водой (50°) с добавлением марган-цовки (2 г на 10 л воды) из расчета 2 л на 1 кв. м.

Перец: секреты хорошей рассады

Затем через 20 мин. поливаем бо-роздки горячим раствором удобрения гумат натрия (1 ст. л. на 10 л воды).

Семена перед посадкой протрав-ливаем в бледном растворе марганцовки, всплывшие пустые семена удаляем, за-тем, прополоснув семена, просушиваем. Посев Сеем сухие семена на рас-стоянии 10-15 см друг от дру-га и засыпаем небольшим слоем земли (1 -1,5 см), почву слегка трамбуем рукой и не поливаем, так как бороздки хорошо пропитались жид-костью.

Сверху расстилаем двой-ной целлофан и закрепляем его со всех сторон тяжелыми рейками, можно накрыть оконными рамами со стек-лом или разрезать пополам пластмассовые бутылки (типа стаканов) и накрыть ими семена. В течение 25-30 дней, пока растет рассада, укрыв-ной материал не снимаем.

ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

Поделиться в FacebookВконтактеОдноклассники

Сохраните, чтобы не потерять!

Очень важно подкармливать рассаду перца во время ее роста, чтобы в дальнейшем из нее выросли здоровые растения. Уже после первой порции удобрения, вы сможете видеть плодотворное влияние его на саженцы перца. Но это не значит, что можно остановиться и больше не удобрять растения.

Больше всего для подкормки рассады подходят такие удобрения, как мочевина и суперфосфат. И категорически запрещено кормить саженцы хлористым калием, это может погубить молодую рассаду.

Подкормка рассады проходит в следующем порядке:

Когда на саженцах появляются первые листочки, проводят пикировку и через 2-3 недели проводится первая подкормка рассады перца. На 10 л теплой воды берут 30-40 г суперфосфата, настаивают в течение суток, затем добавляют 10 г аммиачной селитры, 30 г сернокислого калия и 10 г мочевины.
Перед тем, как начинать вводить удобрение, рассаду необходимо опрыскать водой, а землю полить.
Под каждый саженец вносят 50-100 мл раствора и снова поливают небольшим количеством воды. Это делается для того, чтобы смыть с листочков случайно попавшие капельки раствора.
Отличное удобрение для рассады перца — помет птиц и жижа навозная. Помет разводится чистой водой в соотношении 1 к 5, а навоз — 1 к 10.
В качестве удобрения также успешно применяют микроэлементы в соединении с водой. Это могут быть сернокислый цинк (на 10 л воды 0,5-1,5 г), борная кислота (на 10 л воды 1-2 г), калий-марганец (на 10 л воды 1,5-2 г), медный купорос или зола (на 10 л воды 2 г купороса или 200 г золы).

После того, как рассада высаживается в открытый грунт, подкормка продолжается на протяжении всего роста растения вплоть до появления первых плодов на кустах и их созревания.

Подкормка перца на открытом грунте проводится в несколько этапов:

Первая подкормка перца проводится через 15-20 дней после высадки саженцев в открытый грунт. За это время рассада успеет прижиться, окрепнуть и будет готова принять удобрения. Для первой подкормки необходимо развести 5 г суперфосфата и 10 г мочевины, добавить в ведро с водой. Затем необходимо тщательно перемешать раствор и выливать по 1 л воды под каждый саженец. Желательно делать это осторожно, чтобы не попасть на листья куста.
Следующая подкормка проводится в период завязывания и созревания бутонов перца.

В это время перец больше всего нуждается в таком элементе, как калий. Необходимо развести 1 ч. л. калия в ведре воды, добавить 1 ч. л. карбамида и 2 ст. л. суперфосфата. Все хорошенько перемешать и выливать 1 л раствора под каждый кустик. Суперфосфат рекомендуют добавлять в случае, если почвы обделены фосфором.
И наконец, третья подкормка проводится уже после созревания первых плодов на кусте. Для нее берется 2 ч. л. суперфосфата, 2 ч. л. калийной соли и разводится в 10 л воды. Все перемешивается и так же, как в первых двух подкормках, выливается по 1 л раствора под каждый куст растения.
Если вы заметили, что кусты перца начали плохо расти, необходимо удобрить их карбамидом. На ведро воды берут 30-35 г карбамида, перемешивают и опрыскивают растения в течение 6-8 дней.
Прекрасным удобрением для перца может быть настой молодой крапивы на воде с добавлением минералов. Ведро наполняется крапивой до самого верха и заливается водой. Приблизительно через неделю настойка начинает бродить.

Выращивание сладкого перца. Посадка в открытый грунт

Еще через 2-3 дня крапива опускается на дно ведра, теперь настойку можно процедить и добавить минеральное удобрение. Настойка готова. Если не добавлять минеральные удобрения, ею можно поливать перец каждые 10 дней, она абсолютна безвредна.

Иногда помимо основной схемы внесения удобрения проводят дополнительную подкормку. Это необходимо в случае, если вы видите, что кусты приостанавливают свой рост, плохо цветут.

Дополнительная подкормка проводится таким образом:

Если кусты дают хороший рост, но плохо цветут, прекратите кормить растения азотом, но добавьте суперфосфаты с водой.
Если листья перца начинают скручиваться, необходимо добавить в почву калийных удобрений.
Приобретение листьями матово-серого цвета с нижней стороны свидетельствует о нехватке азотных удобрений в почве.
В период вегетации перцу может понадобиться опрыскивание кустов, поскольку растение так быстрее усваивает удобрения.
Не переусердствуйте с удобрениями. Это не тот случай, когда чем больше, тем лучше. Особенно нельзя злоупотреблять навозной жижей, это может привести к потере плодовитости.

Полезные советы
При подкормке перца необходимо учитывать, какое удобрение для чего предназначено, на что влияет и что может быть при передозировке:

Нельзя злоупотреблять органическими удобрениями непосредственно перед высадкой перца. Основную их часть вносят в предшественники.
Полная доза минералов фосфора и калия вносят осенью под вспашку, затем во время посева и с подкормкой в вегетационный период.
Часть азотных удобрений вносят перед посевом и с подкормками либо полностью всю норму в период вегетации.
Азотные удобрения продуктивно влияют на количество завязей и размер плодов, а избыток этого удобрения может привести к отсрочке созревания и к понижению иммунитета растений к заболеваниям. Недостаток азота приводит к потере плодовитости перца и к угнетению самого растения.
Если в почве будет необходимое количество фосфора, повысится скорость созревания плодов, а корни кустов будут крепкие. Недостаток фосфора приводит к приобретению листьями фиолетового цвета.
Калий способствует балансировке витаминов и каротинов, а это в свою очередь улучшает клеточную структуру плодов и положительно влияет на яркость окраски. Недостаток калия приводит к покраснению краев листьев.
Недостаток магния приводит к скручиванию и пожелтению листвы.
Прежде, чем вводить удобрения, желательно провести специальный анализ почвы, чтобы наверняка знать, в каких добавках нуждается растение.
Подводя итоги, можно сказать, что подкормка перца и его рассады удобрениями имеет большое значение для получения богатого урожая овощей. Важно вводить удобрения нормировано и по схеме, не злоупотребляя и не перекармливая культуру. Растение за которым правильно ухаживали, вовремя удобряли и подкармливали, обязательно отблагодарит вас хорошим ростом и полезными сочными плодами.

Я ее всегда собираю… даже зимой, когда лук на еду чищу, сухую шелуху складываю в коробочку . При высадке рассады помидор и перцев я в каждую лунку кладу хорошую горсть шелухи и перегноя, перемешиваю, сверху — небольшой слой почвы, потом ставлю в лунку вынутую из стаканчика рассаду с комом земли. Луковая шелуха предупреждает развитие многих заболеваний пасленовых культур.

Оказывается, луковая шелуха универсальна, ее можно использовать не один раз. После приготовления отвара, настоя или красителя не выбрасывайте шелуху, а примените в качестве органического удобрения и вы обязательно получите хороший урожай овощей. Шелуха не только стимулятор плодородия, но и антисептик, помогающий в борьбе с вредителями.

Пошаговая инструкция посадки перцев в открытый грунт

Использованную шелуху можно пустить в компост.

Из народного опыта известно также, что для борьбы с колорадским жуком, уничтожающим посадки картофеля, рядом с растениями закапывают луковую шелуху — жуки не выносят ее запаха. Я замачиваю луковую шелуху и потом подкладываю под кусты баклажана… кусты стоят чистенькие, никаких колорадских жучков)) Положите в лунку при посадке томатов, капусты, картофеля горсть шелухи.

Многие из нас выбрасывают луковую шелуху, а зря… ведь это очень ценная вещь. Вот для уничтожения паутинного клеща многие чего только не перепробовали… а нужно-то всего 10 г луковой шелухи, залить теплой водой, настоять пять дней и побрызгать необходимые растения. Известно, что и трех литров настоя достаточно, чтобы заменить десятки ядохимикатов.

Пробовала как-то добавлять луковую шелуху в землю, в которую высаживаю рассаду, некоторые дачники утверждают что это спасает рассаду от болезни «черной ножкой».

ЧТО ПОЛОЖИТЬ В ЛУНКУ ПРИ ПОСАДКЕ ОГУРЦОВ

Перед посевом семян де-лаем бороздки глубиной около 2 см на расстоянии примерно 15 см друг от дру-га и поливаем теплой водой (50°) с добавлением марган-цовки (2 г на 10 л воды) из расчета 2 л на 1 кв. м. Затем через 20 мин. поливаем бо-роздки горячим раствором удобрения гумат натрия (1 ст. л. на 10 л воды).

Семена перед посадкой протрав-ливаем в бледном растворе марганцовки, всплывшие пустые семена удаляем, за-тем, прополоснув семена, просушиваем. Посев Сеем сухие семена на рас-стоянии 10-15 см друг от дру-га и засыпаем небольшим слоем земли (1 -1,5 см), почву слегка трамбуем рукой и не поливаем, так как бороздки хорошо пропитались жид-костью.

Сверху расстилаем двой-ной целлофан и закрепляем его со всех сторон тяжелыми рейками, можно накрыть оконными рамами со стек-лом или разрезать пополам пластмассовые бутылки (типа стаканов) и накрыть ими семена. В течение 25-30 дней, пока растет рассада, укрыв-ной материал не снимаем.

ПОНРАВИЛОСЬ? ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!

Поделиться в FacebookВконтактеОдноклассники

Что класть в лунку при посадке перца: секреты подкормки для хорошего урожая

Даже если вы найдете качественные семена сорта сладкого перца, характеризующегося стабильным и обильным урожаем, нет гарантии, что культура действительно одарит вас крупными сочными плодами в большом количестве. Это довольно прихотливое растение, требующее особого ухода и своевременного внесения необходимых подкормок. Помимо удобрения почвы, необходимо помочь культуре особыми составами при высаживании. Что класть в лунку при посадке перца? Какие удобрения помогут получить хороший урожай?

Что же нужно перцу?

Прежде всего, нужно выделить под перец комфортное для него место — не влажное и хорошо прогреваемое. По правилам севооборота эту культуру сажают после огурцов, бобовых, кабачков и зелени. Плохую урожайность растения показывают на грядках после пасленовых — баклажанов, физалиса, томатов, картофеля и собственно перца.

Перцу нравятся легкие суглинистые почвы, а также окультуренные суспенчатые, песок и глину необходимо «довести» до необходимого состава путем создания питательной почвосмеси на грядках. Пасленовые плохо растут на земле с повышенной кислотностью, поэтому ее необходимо подщелачивать и не сажать культуру на удобренные свежим навозом участки.

Что еще необходимо перцу для хорошей урожайности? В разные периоды культура нуждается в разных подкормках:

  1. На этапе развития корневой системы, роста растения и формирования вегетативных органов производят подкормку азотными удобрениями. Важно не переборщить с ними, поскольку избыток приведет к чрезмерному наращиванию зеленой массы, которая задержит сроки созревания и снизит объемы урожая.
  2. В период формирования и созревания плодов необходимы регулярные фосфорные подкормки, вносимые под корень растения.

Теплолюбивую культуру сразу после посадки в открытый грунт необходимо накрыть пленкой или геотекстилем, а после повышения ночной температуры до 7-10 градусов укрывной материал снимают. Это поможет рассаде хорошо укорениться, быстро адаптироваться к новым условиям и приготовиться к созреванию плодов.

Положительно сказывается на урожайности перцев мульчивание грядок постоянным слоем на уровне 5-8 см. Данный агротехнический метод защищает землю от иссушения и перегрева жарким днем, а ночью помогает удерживать тепло в почве. Все эти меры позволят значительно поднять урожайность культуры.

Удобрения при посадке перца

Для получения качественного и обильного урожая от перцев, недостаточно просто внести удобрения в лунку при посадке. Вся почва на грядке, выделенной под культуру, должна быть подготовлена должным образом к новому «жильцу».

Подготовка почвы

Главные манипуляции, которые необходимо провести по осени на будущей грядке под перцы, будут направлены на снижение кислотности почвы. Известкование обязательно делается заранее — весеннее внесение щелочи в землю не приведет к желаемым результатам.

Также необходимо скорректировать плотность и состав почвы, сделав ее привлекательной для перцев:

  • тяжелую суглинистую «разбавляют» перепревшими опилками, торфом, перегноем и песком в соотношении 1:1:1:1 (1 ведро на 1 м 2 );
  • на 1 м 2 торфяной грядки вносят по 1 ведру речного крупного песка, дерновой лесной земли и перегноя.

По осени рекомендуется внести на грядки минеральные и органические удобрения, к периоду посадки эти элементы равномерно распределятся в почве. Чаще всего в качестве оздоравливающей подготовки используется суперфосфат (30 гр. на 10 л. воды), раствором которого проливается земля.

При желании осенью можно удобрить грядку навозом, но обязательно — хорошо перепревшим, поскольку использование свежего сильно закислит почву.

Подготовка лунки

Чтобы защитить растение от заражения, каждую организованную лунку следует пролить горячим раствором марганцовки слабо-розового цвета. Некоторые садоводы для обеззараживания используют медный купорос, данное средство разводится в воде из расчета 1 ст. л. на ведро. Купоросное проливание, защищающее культуру от грибков, бактерий и вредителей, делается заранее, не менее, чем за 3 дня до планируемой посадки перцев.

Что же можно добавить в лунку перед посадкой перцев? У каждого опытного дачника свои рецепты повышения устойчивости и урожайности культуры. В целом можно выделить основные «компоненты», положительно влияющие на рост и плодоношение растений:

  1. Суперфосфат. Половинка чайной ложечки препарата, добавленная в лунку с другими компонентами, ускорит темпы адаптации и даст перцу необходимые элементы для развития корневой системы и активного роста.
  2. Компост третьего года. Пасленовые очень любят перегной, поэтому если у вас есть готовый компост — добавьте в каждую лунку по совку натурального удобрения.
  3. Зола. Стакан древесной золы обеспечит растущий перец важными для него калием, кальцием и фосфором, а также снизит кислотность почвы до комфортного для культуры уровня. Если вы проводили известкование земли по осени, золы следует добавлять меньше — всего 1-2 ст. л. под каждый кустик.
  4. Перепревший навоз. Данный компонент следует использовать крайне осторожно и только в тех случаях, если у вас нет перегноя. В каждую лунку перед посадкой кладется совок хорошо перепревшего навоза.
  5. Луковая шелуха. Вымоченная в кипятке шелуха станет дополнительным удобрением для растущих перцев, а также будет служить в качестве натуральной защиты от всевозможных вредителей и болезней, атакующих культуру из почвы. Этот компонент укладывается на самое дно лунки первым слоем.

Существуют и иные народные методы удобрения перца по время посадки в лунку. Так, одна из дачниц добавляет под каждый перчик птичий пух, а зачем и как вообще происходит высадка рассады в грунт вы узнаете из ее видео:

Все эти компоненты можно успешно сочетать, добиваясь максимального здоровья и урожайности от перца. Опытные огородники либо выкладывают в лунку удобрения слоями (перегной, зола, суперфосфат), затем проливают и высаживают кустики непосредственно на них, либо присыпают подкормку землей, перемешивают вилами и помещают рассаду на рыхлую питательную смесь.

Как уже говорилось, химическими удобрениями лучше не увлекаться, это не столько связано с их вероятной вредностью, сколько с прямым влиянием профицита азота, фосфора и калия на развитие растений. От переизбытка данных элементов перец может чрезмерно разрастись, и тогда работы корневой системы будет недостаточно, чтобы обеспечить питанием и зелень культуры, и ее созревающие плоды. На плодородных почвах можно ограничиться одной древесной золой, а на окультуренных землях — золой и компостом (заменить его может перепревший навоз).

Если у вас нет компоста, золы и перепревшего навоза, в лунки можно насыпать покупного универсального грунта и подкормить его комплексными препаратами. Хорошо зарекомендовали себя в повышении урожайности и устойчивости перцев «Нитрофоска» (1 ч. л. на растение, перемешать с почвой) и «Фертика» (1 ст. л. на каждый кустик).

Что положить в лунку при посадке перца?

Даже при наличии хороших семян сладкого перца нет никаких гарантий, что растение порадует хорошим и вкусным урожаем. Перец – это один из наиболее привередливых растений, которое требует к себе особого внимания и ухода. Помимо обычного полива и стандартных процедур по уходу, нужно подкармливать перец не только при высадке, но и во весь период его развития. Стоит разобраться, что же нужно делать при посадке, чтобы добиться обильного урожая.

Как добиться хорошего урожая?

В первую очередь стоит хорошенько продумать место посадки растения, стараясь добиться для него максимального комфорта. Главное, чтобы место посадки не отличалось повышенной влажностью и хорошо прогревалось солнечными лучами. Кроме того, время посадки тоже играет большую роль в процессе плодоношения. Перец лучше всего посадить в землю после таких растений, как: огурцы, кабачки, бобы и зелень.

Не рекомендуется его сажать на грядку, где недавно росли томаты, баклажаны, томаты и перец, что скажется на урожайности растения.

Любому растению важна почва и у каждого есть свои предпочтения в ней. Для перца лучшим считается суглинистая и суспенчатая почва, то есть песок и глину смешивают и доводят до нужной консистенции. Перец, который относится к семейству пасленовых, плохо переносит землю с повышенным уровнем кислоты, так что при посадке лунку нужно немного подщелачивать, а не сажать перец в свежий навоз. В разный период перец нуждается в различных удобрениях. На каждом новом этапе развития растениям необходимы разные компоненты для того, чтобы набраться энергии.

  • Самый важный этап для перца – это развитие его корневой системы. В этот период культура не только интенсивно растет, но и формирует вегетативные органы. Для способствования быстрому формированию этого периода нужно добавить азотного удобрения. Но стоит помнить, что все хорошо в меру, поэтому при чрезмерном старании все силы направятся на развитие листьев и задержат время созревания, да и само количество плодов.
  • Когда подходит время формирования и созревания, нужно своевременно вносить удобрение с большим количеством фосфора. Для лучшего эффекта это удобрение насыпают непосредственно в лунку под самый корень перца.

Перец – это одно из теплолюбивых растений, поэтому сразу после его высаживания в землю его стоит накрыть геотекстилем или же пленкой. Когда температура в ночное время поднимется хотя бы до +7 градусов, только тогда с растения можно снять защитный материал. Такой маневр поможет рассаде укорениться и привыкнуть к новым условиям.

Для достижения хорошей урожайности перец рекомендуется мульчировать слоем примерно на 8 сантиметров. Такой способ поможет защитить почву от обезвоживания и перегрева в жаркие дни. А в ночное время мульчирование хорошо сохраняет тепло и убережет перец от холода. Все вышеперечисленные действия помогут вырастить хороший перец, который даст множество плодов.

Что класть в лунку, когда сажают рассаду?

Для хорошего развития перцу, как и всем другим растениям, необходимы следующие компоненты:

  • теплая вода;
  • хороший грунт;
  • солнце;
  • определенные удобрения.

Многие пренебрежительно относятся к подкормке рассады при посадке, что является большим минусом в дальнейшем развитии растения. Лучше всего изначально при высадке рассады уделить этому процессу пристальное внимание и после не переживать по этому поводу. Большую роль играет в дальнейшем развитии перца, что именно кладется в лунку. Процесс посадки очень кропотливый и, конечно, не хочется, чтобы старания прошли даром, поэтому лучше перестраховаться и в каждую лунку заправить золой и перегноем. Но перед тем как сыпать удобрение лунку, необходимо обильно пролить водой, но ни в коем случае нельзя лить холодную воду.

Следует стараться соблюсти тепловой режим и бережно поместить перец в лунку. В таких случаях очень удобно использовать для рассады торфяные горшочки, которые можно положить непосредственно в лунку.

От полива торфяные горшочки распадутся, и будут служить как дополнительное удобрение для рассады.

Правила посадки

Если рассада развивалась в парнике, то перец нужно бережно достать и аккуратно разделить корни. В ящике перец хорошо развивается и корневая система, разрастаясь, переплетается между собой, при пересадке ни в коем случае нельзя допустить ее повреждения. Да и сам стебель еще довольно хрупкий, так что следует соблюдать предельную осторожность, иначе хрупкий перец сломается. Когда перец небольшой, то лучше всего пересаживать его вместе с куском земли. Так, вероятность повреждения снизится до нуля. Да и сама рассада испытает меньший стресс при пересадке.

Когда рассада вырастет довольно высокой, ее лучше привязать к колышкам для большей опоры, что убережет ее от сильного ветра. Как только рассада была посажена, ее следует немного полить, но лить воду стоит аккуратно под корешок, а не на само растение. На второй день после посадки нужно полить растение дважды – ранним утром, пока солнце не слишком печет, и вечером, когда оно уже зашло, иначе можно спалить растение.

Не стоит забывать, что поливают только теплой водой, ведь холодная будет замедлять рост и развитие перца. Высаживают растение только после завершения заморозков, когда земля уже достаточно прогрелась, а вот в теплицу его можно сажать уже в апреле. Из парника растение высаживают в мае, как раз в этот период земля прогревается, но лучше перестраховаться.

Перед посадкой перца в лунку нужно насыпать золу для хорошего развития, а по завершении высадки укрыть его от мороза. Если соблюдать все правила посадки и ухода, можно получить хороший урожай.

О том, что добавить в лунку при посадке перца, смотрите ниже в видео.

ЧТО КЛАСТЬ В ЛУНКУ ПРИ ПОСАДКЕ ПЕРЦА: СЕКРЕТЫ ПОДКОРМКИ ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

Что же нужно перцу?

Прежде всего, нужно выделить под перец комфортное для него место — не влажное и хорошо прогреваемое. По правилам севооборота эту культуру сажают после огурцов, бобовых, кабачков и зелени. Плохую урожайность растения показывают на грядках после пасленовых — баклажанов, физалиса, томатов, картофеля и собственно перца.

Перцу нравятся легкие суглинистые почвы, а также окультуренные суспенчатые, песок и глину необходимо «довести» до необходимого состава путем создания питательной почвосмеси на грядках. Пасленовые плохо растут на земле с повышенной кислотностью, поэтому ее необходимо подщелачивать и не сажать культуру на удобренные свежим навозом участки.

Что еще необходимо перцу для хорошей урожайности? В разные периоды культура нуждается в разных подкормках:

  1. На этапе развития корневой системы, роста растения и формирования вегетативных органов производят подкормку азотными удобрениями. Важно не переборщить с ними, поскольку избыток приведет к чрезмерному наращиванию зеленой массы, которая задержит сроки созревания и снизит объемы урожая.
  2. В период формирования и созревания плодов необходимы регулярные фосфорные подкормки, вносимые под корень растения.

Теплолюбивую культуру сразу после посадки в открытый грунт необходимо накрыть пленкой или геотекстилем, а после повышения ночной температуры до 7-10 градусов укрывной материал снимают. Это поможет рассаде хорошо укорениться, быстро адаптироваться к новым условиям и приготовиться к созреванию плодов.

Положительно сказывается на урожайности перцев мульчивание грядок постоянным слоем на уровне 5-8 см. Данный агротехнический метод защищает землю от иссушения и перегрева жарким днем, а ночью помогает удерживать тепло в почве. Все эти меры позволят значительно поднять урожайность культуры.

Удобрения при посадке перца

Для получения качественного и обильного урожая от перцев, недостаточно просто внести удобрения в лунку при посадке. Вся почва на грядке, выделенной под культуру, должна быть подготовлена должным образом к новому «жильцу».

Подготовка почвы

Главные манипуляции, которые необходимо провести по осени на будущей грядке под перцы, будут направлены на снижение кислотности почвы. Известкование обязательно делается заранее — весеннее внесение щелочи в землю не приведет к желаемым результатам.

Также необходимо скорректировать плотность и состав почвы, сделав ее привлекательной для перцев:

  • тяжелую суглинистую «разбавляют» перепревшими опилками, торфом, перегноем и песком в соотношении 1:1:1:1 (1 ведро на 1 м 2 );
  • на 1 м 2 торфяной грядки вносят по 1 ведру речного крупного песка, дерновой лесной земли и перегноя.

По осени рекомендуется внести на грядки минеральные и органические удобрения, к периоду посадки эти элементы равномерно распределятся в почве. Чаще всего в качестве оздоравливающей подготовки используется суперфосфат (30 гр. на 10 л. воды), раствором которого проливается земля.

При желании осенью можно удобрить грядку навозом, но обязательно — хорошо перепревшим, поскольку использование свежего сильно закислит почву.

Подготовка лунки

Чтобы защитить растение от заражения, каждую организованную лунку следует пролить горячим раствором марганцовки слабо-розового цвета. Некоторые садоводы для обеззараживания используют медный купорос, данное средство разводится в воде из расчета 1 ст. л. на ведро. Купоросное проливание, защищающее культуру от грибков, бактерий и вредителей, делается заранее, не менее, чем за 3 дня до планируемой посадки перцев.

Что же можно добавить в лунку перед посадкой перцев? У каждого опытного дачника свои рецепты повышения устойчивости и урожайности культуры. В целом можно выделить основные «компоненты», положительно влияющие на рост и плодоношение растений:

  1. Суперфосфат. Половинка чайной ложечки препарата, добавленная в лунку с другими компонентами, ускорит темпы адаптации и даст перцу необходимые элементы для развития корневой системы и активного роста.
  2. Компост третьего года. Пасленовые очень любят перегной, поэтому если у вас есть готовый компост — добавьте в каждую лунку по совку натурального удобрения.
  3. Зола. Стакан древесной золы обеспечит растущий перец важными для него калием, кальцием и фосфором, а также снизит кислотность почвы до комфортного для культуры уровня. Если вы проводили известкование земли по осени, золы следует добавлять меньше — всего 1-2 ст. л. под каждый кустик.
  4. Перепревший навоз. Данный компонент следует использовать крайне осторожно и только в тех случаях, если у вас нет перегноя. В каждую лунку перед посадкой кладется совок хорошо перепревшего навоза.
  5. Луковая шелуха. Вымоченная в кипятке шелуха станет дополнительным удобрением для растущих перцев, а также будет служить в качестве натуральной защиты от всевозможных вредителей и болезней, атакующих культуру из почвы. Этот компонент укладывается на самое дно лунки первым слоем.

Все эти компоненты можно успешно сочетать, добиваясь максимального здоровья и урожайности от перца. Опытные огородники либо выкладывают в лунку удобрения слоями (перегной, зола, суперфосфат), затем проливают и высаживают кустики непосредственно на них, либо присыпают подкормку землей, перемешивают вилами и помещают рассаду на рыхлую питательную смесь.

Как уже говорилось, химическими удобрениями лучше не увлекаться, это не столько связано с их вероятной вредностью, сколько с прямым влиянием профицита азота, фосфора и калия на развитие растений. От переизбытка данных элементов перец может чрезмерно разрастись, и тогда работы корневой системы будет недостаточно, чтобы обеспечить питанием и зелень культуры, и ее созревающие плоды. На плодородных почвах можно ограничиться одной древесной золой, а на окультуренных землях — золой и компостом (заменить его может перепревший навоз).

Если у вас нет компоста, золы и перепревшего навоза, в лунки можно насыпать покупного универсального грунта и подкормить его комплексными препаратами. Хорошо зарекомендовали себя в повышении урожайности и устойчивости перцев «Нитрофоска» (1 ч. л. на растение, перемешать с почвой) и «Фертика» (1 ст. л. на каждый кустик).

Перец: выращивание и уход в открытом грунте. Что добавить в лунку при посадке?

Перец принадлежит к достаточно требовательным культурам, получение урожая возможно только при обеспечении должного ухода. В опытных дачников, как правило, нет никаких проблем, а вот начинающим огородникам приходится сложно.

Часто сталкиваются с тем, что на здоровых кустах вырастают несколько плодов не самого высокого качества либо завязи вянут без видимых причин. А так хотелось собирать отличный урожай больших, вкусных и сочных перцев!

Но получать хорошие результаты не слишком сложно, следует ознакомиться с главными правилами агротехники данной культуры.

Подготовка грядок

Участок выбирают и подготавливают с осени. Именно от качественной подготовки почвы зависит нормальный рост и плодоношение растений в следующем году.

Идеально – грядки по южную сторону дома, которые будут находится в тени во второй половине дня. Таким образом, обеспечивается защита и от порывов ветра, и от ожогов в летнюю жару.

Откажитесь от посадки перца там, где росли помидоры, картофель и другие культуры из семейства пасленовых. Лучшие предшественники – растения из бобовых, тыквенных, бахчевых культур и сидеритов.

Почва – нейтральная или слабокислая. В кислом грунте растениям трудно прижиться, они медленно развиваются, практически не цветут и не дают плодов.

Обратите внимание! Кислотность легко можно проверить. Возьмите горсть земли и смочите обыкновенным уксусом.

Если реакция отсутствует – почва кислая, потребуется известкование; появление пузырьков указывает на нейтральные показатели.

Выращивание рассады

Нет смысла сеять семена перца непосредственно в грунт, ведь растения не смогут дать плоды к наступлению холодов. Именно потому для выращивания используется рассада.

Посев среднеспелых и среднепоздних культур производят в первую неделю февраля, ранних – в начале марта. Примите к сведенью, что переросшей рассаде будет сложно адаптироваться к открытой почве, особенно, если кусты успели зацвести.

  1. Погрузите семена в теплую воду на несколько часов чтобы они набухли. Затем выложите на влажную ткань, заверните и оставьте в теплоте на пару суток для образования ростков.
  2. Смешайте часть земли, часть песка и две части органики, прогрейте в микроволновке либо духовке – так смесь обеззараживается. Затем добавьте древесную золу в расчете: столовая ложка на килограмм смеси.
  3. Посев производят в торфяных горшочках или одноразовых стаканах, наполняя их подготовленным грунтом. Можно сеять и в большую общую емкость, но сеянцам со временем станет тесно, а пикировка для перца нежелательна.
  4. Семена, что проклюнулись, разложите по одному в каждую из емкостей, присыпьте землей, увлажните, пользуясь распылителем. Потом накройте стеклом или пленкой и оставьте в теплом месте. Температура не должна превышать 24 градуса.

Первые ростки появятся уже через три дня. Поливать нужно очень умеренно, иначе влага может погубит растения. Поливают лишь при заметном подсыхании почвы. Вода – только теплая и отстоянная.

Посадка в грунт

Перед высадкой проводится пропалывание, рыхление и разравнивание. Расстояние между лунками должно составлять30 см, а между рядами – 60-70 см.

Посадка должна проводиться в вечернее время либо в пасмурную погоду. За 5 часов проводят обильный полив для облегчения адаптации корневой системы к новым условиям.

  1. В каждую лунку вливают воду, оставляют впитаться.
  2. Рассада медленно вынимается из емкостей – нельзя повредить земляные комы.
  3. Растения опускаются в лунки немного глубже, чем они росли в горшочках, засыпают землей, уплотняют.

Через двое суток проводят полив и мульчирование – присыпают землю слоем сухой травы, опилок и мелкой соломы.

Подкормки делают трижды: через две недели после высадки, на начальном этапе плодоношения и в период массовых формировок плодов.

Источник: http://agropolia. ru/grunt/chto-klast-v-lunku-pri-posadke-pertsev-v-otkrytom-grunte. html

Мульчирование картофеля при посадке и после: как лучше сделать и чем мульчировать картошку, чтобы не окучивать

Для поддержания здоровья картофеля, защиты посадок от непогоды, для улучшения свойств почвы прибегают к мульчированию, т. е. укрывают почву природными и искусственными материалами. Участок с картофелем можно мульчировать до и после посадки, обязательно учитывая особенности культуры и агротехнику выращивания. Если сделать все правильно, то мульча для картошки творит чудеса, и способна увеличить урожай в 1,5-2 раза. Также можно выращивать картофель с умом без прополки и окучивания, пробуйте разные способы.

Цели мульчирования картофеля при посадке и после нее

Чтобы правильно использовать мульчу, нужно представлять для чего и когда ее применяют. Очевидные плюсы мульчирования: не нужно полоть, рыхлить, часто поливать в засушливый период.

Цели мульчирования до посадки:

  • удержать почвенное тепло осенью, что дает возможность микроорганизмам, червям дольше выполнять свою работу;
  • весной способствует быстрому прогреванию почвы и сохраняет тепло;
  • в органической мульче, разложенной ранней осенью, начинаются микробиологические процессы, которые продолжаются до наступления холодов, а весной ферменты, выделенные микробами, рано начинают работать и разлагают органику, выделяющей при распаде тепло;
  • сохраняет влагу (если влаги много, то мульчу убирают, чтобы земля подсохла до посадки);
  • препятствует росту сорняков, которые вырастают раньше, чем появляются всходы картофеля;
  • предотвращает образование корки, мешающей снабжению корней кислородом – в рыхлой почве клубни развиваются лучше;
  • избавляет от проведения окучивания;
  • сидераты, посеянные ранней осенью, весной станут мульчей и удобрением;
  • зола, разбросанная по снегу, способствует быстрому таянию и прогреванию земли, служит удобрением.

Мульчирование после посадки работает аналогично: не дает почве перегреваться, остывать, пересыхать, способствует раннему появлению всходов, предотвращает рост сорняков, защищает от неблагоприятной погоды, органическая мульча становится источником дополнительного питания.

Качество и урожай картофеля напрямую зависят от подготовки семенного материала, состава почвы, погодных условий, сроков посадки и ухода в период роста. Если почва прогрелась и дата посадки выбрана…

Как лучше сделать мульчирование картошки после посадки и окучивания

Огородных работ весной много, поэтому нужно все делать так, чтобы не пришлось переделывать и правильно подготовить картофель к посадке. Рассмотрим вариант мульчирования после посадки, когда осенью картофельный участок был укрыт тонким слоем соломы, сена, листьев и пр.

Тонкий слой мульчи, уложенный на вскопанный осенью участок, не мешает посадке раннего картофеля. После появления всходов толщину слоя можно увеличить.

  • с началом таяния снега разбрасывают золу – нагреваясь, она способствует быстрому таянию (без золы снег растает на 1-1,5 недели позже);
  • укрывают весь участок или его часть пленкой прямо по мульче – почва прогреется быстрее;
  • сгребают мульчирующий слой, дают почве окончательно прогреться, рыхлят, пропалывают;
  • высаживают клубни;
  • когда всходы достигнут высоты 10-15 см, окучивают, укладывают мульчу.

Чем мульчировать картофель при посадке, чтобы не окучивать

Существует технология, заменяющая окучивание – клубни при посадке не зарывают, а засыпают органической сыпучей мульчей, например, соломой, сеном.

Готовить участок начинают осенью:

  • удаляют сорняки, растительные остатки;
  • разбрасывают луковую шелуху для защиты от колорадского жука и проволочника, перекапывают, не разбивая комков;
  • рассыпают по поверхности золу (200-300 г/1 м²), мочевину (10-15 г/1 м²);
  • кладут свежее сено (слой 50 см);
  • сверху, чтобы сено не раздуло, раскладывают навоз (1кг/1 м²).

Такое укрытие улучшает состав почвы, защищает от сорняков и вредителей, которые не смогут пробраться на зимовку сквозь слой сена, а перезимовавшие весной не выберутся. Зола и мочевина удобряют почву, их не любят вредители. Весной после схода снега подготовительные работы продолжают.

Что делают весной:

  • сено и навоз утрамбовывают тыльной стороной граблей, притаптывают ногами – должен получиться слой около 20 см толщиной;
  • сдвигают мульчу на края участка, чтобы он быстрее прогрелся;
  • когда почва прогреется, сено с навозом распределяют ровным слоем, намечают, где будут ряды (ширина междурядья – 50-60 см).

В качестве семенного материала лучше использовать районированные сорта картофеля. Клубни рекомендуется брать небольшие – диаметр 3-4 см, на каждом должно быть пять и более глазков. Как и при обычной посадке, их обрабатывают, проращивают. При таком способе посадки в жару гряду поливают раз в неделю (10 л/1 м²).

  • в мягком перегное делают неглубокие (10-12 см) лунки, интервал – 40-50 см;
  • кладут клубень ростками вверх, присыпают золой и измельченной яичной скорлупой (по 1 ч. л.), горстью луковой шелухи, засыпают черноземом;
  • гряду накрывают сухим сеном (30 см), сверху слегка, чтобы не раздуло, присыпают землей.

Мульчирование картофеля скошенной травой – плюсы и минусы

Один из видов органической мульчи – скошенная трава. Ее можно использовать, если негде взять навоз, помет, она быстро запускает процессы интенсивного питания растений. После скашивания в траве начинают бурно размножаться бактерии, выделяя при этом питательные вещества и углекислый газ. Подсушивать ее не нужно – для существования микроорганизмов необходима влага. Раскладывают свежую скошенную траву между рядами картофеля и гнездами.

Наряду с перечисленными выше общими свойствами мульчи, у скошенной травы есть свои преимущества:

  • является чистым органическим удобрением, которое всегда есть под рукой;
  • заготавливать не сложно;
  • рыхлая текстура сохраняет естественную вентиляцию грунта, который не оседает, остается рыхлым.

Применение скошенной травы имеет ограничения. Например, ее нельзя использовать на глинистой тяжелой почве, укладывать слишком толстым плотным слоем – земля перестает дышать. Не рекомендуется мульчировать травой с семенами и корнями – семена могут прорасти, а корни прижиться. Из «взрослой» и молодой травы можно приготовить «горячую траву».

Для увеличения урожая картофеля весной рекомендуют удобрять грунт. Для этой цели применяют органические, минеральные и комплексные удобрения. Они различаются по составу, но благотворно влияют на…

Приготовление «горячей травы» для мульчирования

После скашивания траву складывают в кучу и оставляют греться. Уже через час в ней начнутся процессы окисления, появится легкий чайный запах. Спустя сутки она потемнеет, запах станет более насыщенным, а через несколько дней в середине кучи приобретет консистенцию навоза.

Как пользоваться «горячей травой»:

  • на первой стадии, когда цвет еще не изменился, нет выраженного запаха, ее кладут в междурядья, между кустами картошки слоем в 15-20 см (трава не должна касаться растения), поливают;
  • на следующей стадии, когда трава разогрета, она может обжечь растения, поэтому ее набирают в ведро, заливают холодной водой и сразу же раскладывают, воду выливают сверху;
  • на «навозной» стадии жижу (закваску) раскладывают между картофельными кустами на влажную почву, поливают, сверху накрывают свежескошенной травой.

Закваску нужно освежать несколько раз за сезон, подсыпать на нее свежую траву, увлажнять, чтобы обеспечить микроорганизмы питанием.

Другие способы замульчировать картошку

В качестве мульчи под картофель можно использовать органический и искусственный материал. На его выбор влияет состав и качество почвы, площадь участка, финансовые и физические возможности. Возможно одновременное применение разных видов мульчирующего материала, что значительно сокращает трудозатраты.

Опилками

Применение опилок для мульчирования имеет ограничения – свежие опилки закисляют почву, поэтому лучше использовать старые, почти перегнившие. При их использовании нужно подпитывать почву органикой, минеральными веществами, потому что опилки при разложении не дадут питательных веществ в достаточном количестве, но защитят от жары, холода, испарения влаги. Слой опилок не должен превышать 3-5 см и его нужно регулярно рыхлить – слежавшиеся опилки плохо пропускают воздух.

Листьями

Опавшая листва, как сено, солома, используется для мульчирования картофеля, но ее нельзя брать из-под пораженных какой-либо инфекцией кустов, деревьев – годится только здоровая (для надежности можно обработать противогрибковыми средствами). Листву раскладывают между рядами, гнездами, сверху слегка присыпают землей, чтобы не раздуло.

Пленкой

Пленка не пропускает воздух, поэтому под ней создается парниковый эффект и прорастание клубней происходит быстрее. Использовать лучше светлый пленочный материал, поскольку под темным земля перегревается, а высокие температуры негативно влияют на развитие клубней. На больших площадях пользоваться пленкой сложно и не выгодно, но на небольших грядках применение ее вполне оправдано.

  • выкопать лунки на заранее перекопанном участке, накрыть его пленкой, закрепить по краям колышками, кирпичами;
  • над лунками сделать крестообразные надрезы;
  • высадить картофель;
  • как только всходы подрастут, укрытие убрать, кусты окучить.

Картоном

Природную мульчу можно заменить картоном – он безопасен, изготовлен из разлагающихся материалов. Особенности применения: почву нужно хорошо перекопать, удобрить. Раскладывают картон между рядами и гнездами, прорезав отверстия для растения, сверху укладывают слой соломы. Стебли не контактируют с почвой, что предохраняет от заражения инфекциями.

Компостом

Хороший компост станет источником питательных веществ, и клубни в рыхлой почве вырастут крупными, вкусными. Раскладывают его сразу после посадки слоем не более 3 см. После сбора урожая мульчу вкапывают в почву.

Крапивой

При использовании крапивы картофель можно не окучивать, поливать реже, в прополке он тоже не нуждается. Когда клубни высаживают, крапивы еще мало, поэтому ее раскладывают между рядами и гнездами (слой 20 см) позже. Она хорошо держит влагу, защищает от фитофторы, а перепрев, обогащает почву микроэлементами.

Мульчирование картошки соломой весной

Картошка, укрытая весной соломой, не гниет, получает достаточное количество кислорода, не перегревается в жару, получает дополнительное питание.

  • после посадки разложить сухую солому в междурядьях слоем в 20 см;
  • когда всходы достигнут 5-7 см, добавить еще слой в 20 см и разложить солому между гнездами.

Солома при гниении потребляет азот, поэтому в почву нужно вносить удобрения с азотом.

Лучшая мульча для картофеля под посадку на Урале

Зимы на Урале холодные, весна поздняя, почва прогревается долго, часты возвратные заморозки, поэтому есть свои способы посадки картофеля. Один из них – посадка под солому, которая не дает расти сорнякам, защищает от заморозков, бывающих в начале лета. Участок готовят осенью, весной нужно будет только взрыхлить землю. Между рядами для защиты от слизней можно разложить яичную скорлупу.

  • провести неглубокие борозды или выкопать лунки с интервалом в 40 см;
  • опудрить почву золой;
  • разложить клубни;
  • слегка присыпать землей;
  • уложить сухую солому слоем в 30-40 см.

От способа посадки картошки зависит срок созревания, качество и количество клубней. Чтобы получить хороший урожай, к выращиванию культуры нужно заранее подготовиться: облагородить участок, внести…

Выращивание картофеля под мульчей из скошенной травы

Самый доступный органический материал для мульчирования – сухая скошенная трава. Под ярким весенним солнцем трава, разложенная тонким слоем, высыхает быстро, поэтому мульчи можно заготовить много.

  • на заранее перекопанной грядке проводят борозды, ширина междурядья – 60 см;
  • раскладывают клубни с интервалом 30 см;
  • засыпают землей (слой 5 см);
  • раскладывают траву слоем в 20 см;
  • когда всходы достигнут высоты в 6-7 см, подсыпают еще один слой (высота 15 см).

Как сделать мульчу своими руками для картофеля – отзывы и советы огородников

Природная мульча имеет ряд преимуществ перед искусственной – разлагаясь, она становится удобрением, обогащает почву углекислым газом. Для приготовления такой мульчи нужно сначала заготовить материал, затем, если необходимо, подготовить его.

Виды мульчи, как заготовить:

  • сено, солома – собирают траву в течение сезона, высушивают, хранят до весны в сухом месте;
  • листья – осенью складывают в кучи, накрывают досками, ветками, используют весной (листву от тополя, дуба, плодовых деревьев использовать не рекомендуется);
  • опилки – свежие опилки складывают в кучи, используют через 1-1,5 года, когда они почти перепреют;
  • сорняки, трава – собирают молодую траву без семян, газонную траву, сушат, используют весной и летом;
  • компост – в компостную яму собирают растительные остатки, пищевые отходы, опилки, навоз, бумагу, измельченные ветки, регулярно перемешивают слои вилами, для быстроты приготовления поливают препаратом «Байкал», «Сияние», увлажняют;
  • для мульчирования небольших картофельных грядок огородники предлагают использовать мульчирующую смесь – стебли и листья растений порубить, смешать с готовым компостом в соотношении 2:1, добавить 2-3 горсти золы, раскладывать смесь возле картофельных кустов слоем в 5-10 см.

Если нет возможности приготовить мульчу, нет сорной травы, листьев, то используют пленку, толь, нетканый материал – их можно применять не один раз.

По отзывам садоводов-огородников чаще всего в качестве мульчи для картофеля применяют траву, солому, сено – для больших площадей заготовить их проще, чем опилки, компост, листья. Некоторые траву не сушат, а при прополке складывают между окученными рядами, и в жару она быстро высыхает.

На большом участке удобно применять разную мульчу, поскольку один вид заготовить сложно.

Как избежать ошибок

Из-за ошибок при мульчировании в почве могут накопиться возбудители болезней, избыточное количество микроэлементов или, наоборот, будет ощущаться их нехватка.

Избежать ошибок помогут рекомендации:

  • не укладывать мульчу на холодную непрогретую землю – она затормозит развитие растения;
  • не оставлять старую мульчу – весной под ней почва долго прогревается;
  • мульчировать только рыхлую почву – если на земле будет корка или она не перекопана, то влага будет застаиваться;
  • на тяжелых почвах мульчирующий слой делать тоньше, чем на рыхлых и легких;
  • мульча не должна касаться стеблей;
  • регулировать режим и норму поливов, чтобы не переувлажнять почву;
  • не использовать сорняки с семенами, свежие опилки.

Применение мульчи на картофеле облегчает садоводу жизнь, но использовать ее нужно обдуманно, не усердствовать там, где не нужно. Под «правильной» мульчей почва дышит, микроорганизмы развиваются, клубни получают дополнительное питание.

Все ваши статьи будут на этой странице.

Источник: http://delanadache. ru/mulchirovanie-kartofelya