Урожайный огород картофель от а до я

Урожайный огород картофель от а до я

Урожайный огород картофель от а до я

Всегда урожайный огород.

Картофель.

Я высаживаю клубни картофеля в первой пятидневке мая. Ещё в 1975 году вычитал в одной из брошюр под названием «Агротехника картофеля в Удмуртии», что если забег ботвы по отношению в моменту выхода колорадского жука из почвы будет состатлять не менее месяца, то вреда картофелю от личинок жука не будет — эта ботва будет ядом для личинок, и они, отведав её, погибнут раньше, чем успеют причинить вред растениям. В нашей местности жук выходит из почвы во второй декаде июня.

Вот я и высаживаю картофель в первой пятидневке мая, и уже много лет не борюсь с жуком на своих грядках, в то время, как мои соседи по общему забору, высаживая картофель в «традиционные» сроки примерно 25 мая, устраивают целые авралы по сбору жука, личинок и опрыскиванию ботвы всякой дрянью, которая потом непременно попадает и в их (соседей) желудки. Убираю картофель непременно до 15-20 августа — после этого срока есть опасность начала поражения ботвы и клубней фитофротозом. Мне же больной картофель не нужен.

Почву гряд под картофель я осенью и весной готовлю так же, как под прочие огородные культуры и как описано мной в предыдущих сообщениях. Высаживаю картофель в узких грядах в два ряда, смещая гнёзда в смежных рядах в шахматном порядке. Сажаю клубни не под лопату, а в лунки из под формирователя лунок. При этом глубину лунки делаю такой, чтобы клубень в ней оказался ниже уровня поверхности проходов между грядами. Расстояние между лунками вряду для раннего картофля я выбираю в 25-30 см, для более поздних сортов — 35-40 см.

Особое внимание уделяю отбору посадочного материала — при уборке картофеля на посадку отбираю клубни величиной чуть больше куриного яйца из тех гнёзд, гда клубней не по массе, а по количеству, больше. Отбираю те клубни, которые имеют большее количество глазков. Отобранные клубни промываю под напором воды из шланга на газоне или асфальтированной дорожке. Просушиваю несколько часов на солнце и убираю их на две-три недели в светлое место (но не под прямые солнечные лучи) на веранде садового домика для озеленения. После этого убираю клубни в овощную яму, где они хранятся до следующего сезона при температуре +2 -+5 градусов. Посадочные клубни разных сортов и храню отдельно сорт от сорта, и высаживаю в разных грядах или в разных частях гряды — пересоритица в грядах очень значительно снижает урожайность (Ещё в Библии сказано: не засевай своего поля разными родами семян).

Пересотицы я не допускаю и при выращивании всез прочих культур — каждый сорт я высаживаю или высеваю в отдельных грядках или отдельных частях грядки.
За месяц до посадки клубней (у меня это 1 апреля) я извлекаю их из овощной ямы, приношу домой, замачиваю на 25-30 минут в тёмном растворе марганцовки. Раскладываю их на проращивание в ящики не более чем в два слоя и помещаю под кровать. Периодически, раз в неделю-полторы, опрыскиваю клубни вытяжкой из золы (стакан золы на два литра воды). Вот эти клубни я и высаживаю в первой пятидневке мая. На одной сотке (сотка включает в себя и гряды и проходы) я высаживаю примерно 360 клубней или примерно три ведра клубней величиной с куриное яйцо. Не так уж много, чтобы они не поместились под кроватью городской квартиры. Урожай же получаю от 350 до 430 кг с сотки. Но если чуть больше напрячь свои мускулы можно получить и тонну клубней с сотки. Как это сделать, я писал ранее в одном из предыдущих сообщений.

Источник: http://www. sevdacha. ru/zemledelie/em-tehnologii/154-kartofel

Ранний картофель от А до Я: подготовка клубней, посадка, уход

Добавление статьи в новую подборку

Чтобы получить первый урожай картофеля в июне, начинать посадку нужно уже в начале мая. Приступим?

Какое блюдо может быть более желанным для дачника, если первая молодая картошка? Если вы хотите порадовать себя ранним картофелем в начале лета, но еще не успели заняться посадкой, самое время приступать! А мы расскажем как.

Выбор семенного картофеля

Если ваша цель – получить ранний урожай картофеля, первое требование к посадочному материалу – это скороспелость. Выбирайте семена сортов со сроком созревания 60-70 дней.

Скороспелые сорта должны быть районированы, т. е. адаптированы к условиям вашего региона. В противном случае всходы могут погибнуть.

Второй важный нюанс – качество посадочного материала. Тщательно переберите картофель, отбракуйте все гнилые, больные, подмерзшие клубни.

Ростки на клубнях слишком короткие. Желательно еще немного прорастить их

Третье, но не менее важное – размер семенного картофеля. Несмотря на то что обычно для посадки оставляют небольшие клубни, в этом случае они не подойдут, так как дадут урожай позже, чем крупный посадочный материал. Поэтому, если хотите выкопать первый урожай в начале лета, по возможности выбирайте картофелины весом не менее 60-80 г.

Подготовка посадочного материала

Для посадки подходит картофель, который всю зиму хранился в подвале и за успел прорасти. У хорошего посадочного материала должны пробудиться почки и проклюнуться ростки. В идеале на семенном картофеле также должны появиться корни. Такие клубни дают всходы намного быстрее.

Понять, что картофель готов к высадке, можно по состоянию ростков: они должны быть крепкими, короткими – не длиннее 1 см. Вытянувшиеся ростки обломаются при посадке.

Если вы купили непророщенные клубни картофеля в начале мая, ранний урожай они дать не смогут, так как на проращивание обычно уходит 20-30 дней. Однако это не помешает вам посадить их позже.

Самый быстрый способ проращивания семенного картофеля – на свету. Для этого в середине каждого клубня делают круговой надрез, после чего приносят в помещение с рассеянным светом. Температура должна быть около +12..+15 °C днем и +6..+8 °C ночью влажность воздуха – 90-95%.

Вот так выглядят клубни, готовые к посадке

Чтобы ускорить появление ростков на клубнях, можно их простимулировать. Например, можно проращивать картофель в мокрых опилках или торфе, предварительно продезинфицированных раствором медного купороса (2 г на 1 л воды). Кроме этого клубни можно присыпать древесной золой (1 кг на мешок семенного картофеля).

Еще один быстрый и простой способ подготовить клубни к посадке – проращивание в трехлитровых банках. Для этого используют клубни среднего размера. Банку наполняют картофелем, ставят на подоконник и регулярно переворачивают для равномерного освещения. Благодаря такому приему клубни немного «усохнут» в диаметре и дадут толстые, крепкие ростки.

Подготовка грядки под картофель

Чтобы получить урожай картофеля в максимально кратчайшие сроки, следует отвести под грядки солнечный, плодородный участок. Почва должна хорошо пропускать воду и воздух.

Под ранний картофель стоит выбирать участки с перекопанной еще с осени землей. Весной картофельные грядки повторно не перекапывают, а лишь рыхлят.

Непосредственно перед посадкой в землю также необходимо внести удобрения. Удобнее всего использовать сухую органику. В каждую лунку вносят литровую банку сухого перегноя и горсть древесной золы.

Эффективнее всего вносить удобрения прямо под клубни во время посадки

Учитывая, что скороспелые сорта картофеля не успевают выбрать все полезные вещества из органики за недолгий срок своего созревания, их в обязательном порядке подкармливают минеральными удобрениями.

Под картофель вносят различные комплексы вроде нитрофоски, аммофоса, огородной смеси из расчета 1 ст. л. в каждую лунку (если на упаковке не указаны другие нормы) и доломитовую муку из расчета 0,5 ст. в каждую лунку (около 40-50 г на кв. м).

Посадка раннего картофеля

Картофель можно высаживать в открытый грунт после того, когда земля на глубине 10 см прогреется до 5- 10°C. Однако не стоит слишком затягивать. Лучше высадить клубни в холодную почву, чем посадить их на неделю позже – пророщенные картофелины довольно устойчивы к низким температурам.

Народный способ определения сроков посадки картофеля – «свериться» с березой или черемухой. Если эти деревья зацвели, значит, пора браться за лопату.

Ранний картофель высаживают так же, как и поздний, с одним исключением – клубни раскладывают более плотно. Оптимальная схема посадки: 60х30 см или 70х20 см (расстояние между рядами и расстояние между клубнями соответственно). Таким образом, на 1 кв. м поместится 5-6 кустов картофеля.

Клубни заделывают в землю на глубину 10 см. Можно высаживать картофель как в лунки на гребнях, так и в борозды.

Ранний картофель высаживают более плотно, чем поздний

Чтобы картофельные грядки получали максимум света, их располагают с северо-запада на северо-восток.

Выращивание раннего картофеля

Чтобы всходы появились на неделю раньше обычного, грядки можно укрыть прозрачной полиэтиленовой пленкой (края желательно присыпать землей). Чтобы воздух не застаивался, на пленке через каждые 15 см в шахматном порядке делают небольшие отверстия.

Также важно обеспечить хорошую водопроницаемость почвы, иначе клубни загниют. Для этого необходимо регулярно рыхлить землю и разбивать почвенную корку.
Спустя неделю после высадки картофеля в грунт приходит время для первой прополки. Если начать борьбу с сорняками позже, они прочно «поселятся» на грядке. Это может значительно снизить урожайность.

Во время интенсивного роста клубней картофель необходимо щедро поливать. Этот этап совпадает с фазой бутонизации и цветения надземной части растения.
Кроме того, если вы не хотите потерять урожай, необходимо вовремя уничтожать колорадских жуков. Для этого опрыскивайте кусты картофеля специальными инсектицидами (Круизер, Актара, Танрек, Корадо, Командор, Зенит и др. препараты, содержащие тиаметоксам или имидаклоприд). Главное – четко следовать дозировке, иначе вместе с полосатыми вредителями вы рискуете отравить себя и своих близких.

Активную борьбу с колорадским жуком начинают во время массового появления личинок

Также можно высадить в междурядьях растения с резким запахом: полынь, бархатцы, календулу, укроп, маттиолу двурогую и т. д. Они отпугивают колорадского жука.

Следуя этим рекомендациям, вам удастся получить хороший урожай молодого картофеля в конце июня – начале июля.

Источник: http://www. ogorod. ru/ru/ogorod/potatoes/10200/Rannij-kartofel—podgotovka-klubnej-posadka-uhod. htm

ЖАЛЕЮ ЧТО РАНЬШЕ НЕ ЗНАЛА ОБ ЭТОМ! ЧУДО ЛОПАТА ДЛЯ ОГОРОДА!

Смотреть видео ЖАЛЕЮ ЧТО РАНЬШЕ НЕ ЗНАЛА ОБ ЭТОМ! ЧУДО ЛОПАТА ДЛЯ ОГОРОДА! на v4k бесплатно

0 | 0
Урожайный огород | 11 мес.

МОЙ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН — https://7semyan. ru
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР СЕМЯН И ТОВАРОВ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА!

КУЛЬТВАТОР НОВАТО — https://vk. cc/9CJYRt

ПО ПРОМОКОДУ » НОВАТО » — СКИДКА 10% ДО 15 АВГУСТА!

САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ — https://novato. tech/

Узнайте обо мне больше на моей странице в Инстаграм https://www. instagram. com/urozhainyi_ogorod/

Сад, огород, дача не обходится без физического труда. Сейчас многие задумываются о том, как облегчить работу на огороде, но при этом получать хороший урожай. как выкопать картофель без труда и нагрузки на спину, мышцы и позвоночник, как вскопать грядку и целину и выбрать все корни. Как удалить сорняки. Как взрыхлить почву без перекопки и переворота пласта. Сейчас органическое земледелие и природное земледелие для многих огородников стало главным. И в этом видео хочу показать очень удобный садовый инструмент, это чудо-лопата, ручной культиватор NOVATO.

Источник: http://v4k. life/video/6VC-wjfTZf0

Картошка в бочках — прекрасный урожай!

У нас шесть соток. Участок небольшой и места для плантации картофеля нет. Мы нашли выход — сажать картофель в бочки. Очень уж мы любим молодой отварной картофель со сметанкой. Железные бочки б/у муж порезал на три части.

Бочки поставили культурно вдоль забора с южной стороны. Все десять штук одного цвета и размера, ну просто украшение огорода. Растет в них картошка прекрасно, т. к. земля как пух.
Прежний опыт посадки в мешки — нам не понравился.

Мешки строительные на солнце рассыхались, гнулись и рвались.

Хотя урожай был хорошим.

Куда лучше в бочках — без хлопот.
Посадку производила 5 мая в каждую бочку по три штуки. Заделка в почву на пять см. Использовала перегнивший конский навоз, компост, золу, яичную скорлупу и спитой чай — в каждую лунку ( по совету друзей по группе).

Сорт картофеля Тимо Ханккиян (финский). Он скороспелый, неприхотливый, высокоурожайный. Устойчивый к вредителям, хорошие вкусовые качества. Картофель не цветет, не тратит силу на цветение, она идет в плоды. Странно, но я в этом убеждаюсь уже два года.
Всходы появились через десять дней.

И никакого ухода за ней не было. Только три раза подсыпала земли по мере роста. Поливала и два раза посыпала древесной золой.

Урожай собирают через 50 — 70 дней. Вот и первый урожай — из трех картошен совсем не плохо. Почистили мочалкой и наварили, блаженство! Кожица тонкая, мякоть белая вкусная.

Сорт Рэд Скарлет (голландский сорт) тоже необыкновенно хорош. Эта картошка цветет и имеет красную кожуру и желтую мякоть.

В итоге посадочного материала у меня ушло два кг (30 шт.) По 1 кг каждого элитного сорта. Картофель дорогой, но на два кг разориться можно. Такие расходы себя оправдывают. До конца летнего сезона нашей семье хватает чтобы не покупать. Погреба у нас нет, всю съедаем на даче — варим, жарим и запекаем на костре.

Источник: http://7dach. ru/Stiven/kartoshka-v-bochkah-prekrasnyy-urozhay-81092.html

Баклажаны от а до я

Баклажаны – овощ, любимый многими. Из них можно приготовить множество вкусных блюд: пикантные закуски, супы, соусы, салаты, их фаршируют, жарят, готовят запеканки, пиццы, начинки для пирожков. А сколько рецептов разнообразных зимних заготовок! А ведь, кроме отличных вкусовых качеств, баклажаны имеют целый ряд целебных свойств, и за это жители восточных стран уважительно называют их «овощем здоровья и долголетия».

В наше время баклажаны стали широко культивируемой культурой и практически круглогодично продаются на рынках и в супермаркетах. В любой момент можно купить и приготовить, что захочется, но уверяю вас: самые вкусные деликатесные блюда и лучшие виды заготовок получаются только из свежесобранных, не перезревших плодов, а это может обеспечить только урожай, собранный со своего участка.

Для тех, кто собирается выращивать баклажаны впервые, советую начать знакомство с ними с раннеспелых сортов (их в отличие от позднеспелых не поздно посеять на рассаду и в начале апреля получив к концу мая коренастую рассаду.), желательно низкорослых – они обычно более засухоустойчивые, не требуют подвязки и отдают урожай раньше высокорослых, при их выращивании легче изучить потребности баклажанов.

Несмотря на то, что семена баклажанов способны сохранять удовлетворительную всхожесть в 4-5-летнем возрасте – наилучшие результаты дает посев семян не старше двух лет.

Поэтому за 2-3 недели проверяю покупные семена на всхожесть.

Антивирусная обработка и стимуляция семян

На поверхности семян могут находиться возбудители вирусных и грибных инфекций, поэтому протравливаю семена баклажанов 1%-ным раствором марганцовки (темно-розового цвета) в течение 30 мин, после чего промываю их проточной водой. Семена станут буро-коричневого цвета – не надо пугаться, это нормально. Так как семена баклажанов туговсхожие, то для ускорения прорастания я обрабатываю их стимулятором роста Эпин. Некоторые знакомые мне огородники пользуются для стимуляции семян водным раствором сока листьев алоэ (1 часть сока на 10 частей воды) или раствором борной кислоты (1 г на 2 л воды) и вполне довольны результатом.

Проращивание

Всегда высеваю только пророщенные семена, в стадии появления маленьких корешков, для этого заворачиваю их во влажную ткань и помещаю каждый сорт в отдельный полиэтиленовый пакет с наклеенным названием сорта. После этого отправляю на проращивание на 4-6 дней при температуре около 25-27°С.

Не проращивайте баклажаны на батарее – стоит чуть-чуть не уследить и допустить малейшее пересыхание семян – всё, всходов не дождаться, придется начинать всё заново и снова покупать семена.

Пока мои семена прорастают, достаю из хранилища почвосмесь – пусть постепенно прогревается при комнатной температуре. Так как у баклажана мощная листва и слабая корневая система, он плохо переносит пересадки, то пикировку не применяю. Высеваю проклюнувшиеся семена прямо в одноразовые стаканчики, емкостью около 0,2 л, наполненные рыхлой и легкой почвой.

Последние несколько лет использую для рассады баклажанов и перца такой состав почвы: высыпаю в большое корыто 2 части дерновой земли, 3 части перегноя и 2 части перепревших древесных опилок, хорошенько перемешиваю и поливаю раствором Фитоцида (10-20 мл препарата на 10 л воды). Обработанную почвосмесь периодически разрыхляю для равномерного просыхания (если взять горсть земли и сжать в руке, должен получиться слегка влажный, рассыпчатый ком). И вот когда, наконец, проросшие семена готовы к высеву, беру одноразовые пластиковые стаканчики, наполняю их почвосмесью (на 2 см не доходя до края) и составляю в пластиковые ящики. В каждый стаканчик кладу по 3-4 семечка и присыпаю слоем в 1,5 см почвы. Стаканчики аккуратно поливаю через ситечко (чтобы не размыть семена) водой комнатной температуры (22-25°С). Ящики накрываю пленкой и отправляю в темное помещение с постоянной температурой 26-28′С на 3-е суток. На 4-й день появляются дружные всходы. Я снимаю пленку и ставлю ящики на хорошо освещаемое место.

В конце марта световой день достаточно длинный, поэтому досвечивание лампами не использую. Высеваю свои баклажаны не раньше 21 марта и к 20 мая получаю хорошо развитую, полноценную рассаду с 5-6 настоящими листьями, толстым стеблем и хорошо развитой корневой системой.

При пикировке баклажаны нужно высевать минимум за 60 дней до предполагаемой высадки рассады в открытый грунт. А при прямом посеве проклюнувшихся семян в стаканчики или торфяные горшочки период выращивания рассады сокращается на 2-2,5 недели (что для меня немаловажно, поскольку я выращиваю культуры, которые необходимо сеять не позднее конца февраля – начала марта: корневой сельдерей, брюссельская капуста и др.).

Когда у сеянцев появится первый настоящий лист – прореживаю, оставляя в стаканчиках по одному, самому лучшему растению. Но если в теплице или парнике есть свободное место, а лишние сеянцы здоровы и хорошо развиты, можно их не выбрасывать, а рассадить в дополнительные стаканчики. При хорошем уходе у вас вырастет полноценная рассада, которая будет готова к высадке в грунт на 2 недели позже не пикированной.

Хочу обратить внимание на необходимость регулярно осматривать молодые баклажаны с самого раннего возраста, чтобы вовремя заметить появление тли и паутинного клеща. Определенным фактором риска является выращивание рассады баклажанов в одном парнике с рассадой кабачков и огурцов. Этих вредителей можно заметить в первую очередь на нижней стороне листа, но при внимательном осмотре рассады (2-3 раза в неделю) их массовое размножение легко предотвратить, своевременно обработав рассаду Актофитом. Через 3-4 дня после обработки растения снова внимательно осматриваются и при необходимости обрабатываются повторно (обычно хватает 1 обработки). Преимущество биопрепарата Актофит в том, что при одновременном выращивании в теплице рассады и ранней салатной зелени можно не опасаться случайного попадания препарата на шпинат, зеленый лук и пр., при обработке рассады овощных культур. Для человека Актофит абсолютно безвреден — обработанные им овощи, фрукты и зелень можно спокойно употреблять в пищу уже через 2-3 часа после обработки. Достаточно их перед употреблением просто помыть в воде.

Подкормка и защита рассады от болезней

И вот лишние баклажаны удалены (отсажены), в стаканчиках осталось по одному, самому крепенькому растению, пора начинать стимулировать их рост. Мое любимое удобрение для подкормки рассады – Rost-концентрат. Подкармливаю подрастающих малышей раствором Rost-концентрата (10 мл на 5 л воды) каждые 7-10 дней. От возможных болезней баклажанов мне помогает другой препарат – Фитоцид. С интервалом в 10 дней делаю внекорневую обработку рассады (10 мл препарата на 10 л воды), а также 1 раз в неделю добавляю Фитоцид в воду для поливки рассады (5 мл на 10 л воды).

Дополнительная мера предосторожности: все подкормки, полив, опрыскивания делаю только с утра, чтобы до вечера листва рассады успела хорошо проветриться, ведь излишняя влажность в ночное время может провоцировать разные заболевания. Если у рассады слишком крупные листья и растения начинают затенять друг друга, я беру пустой ящик и отделяю в него часть стаканчиков с рассадой, а оставшиеся расставляю пошире. Это предотвращает вытягивание и способствует лучшей закладке крупных бутонов.

Высадка рассады баклажанов в открытый грунт

Участок для баклажанов выбираю солнечный и с начала апреля засеваю его сидератом – белой горчицей. Через месяц после всходов подрезаю зеленую массу и не заделываю ее в почву, а оставляю лежать на поверхности как мульчу. Через 1 неделю после срезки сидерата, если миновала угроза заморозков, приступаю к высадке баклажанов.

Чтобы защитить молоденькие растения от их главного вредителя – колорадского жука, обрабатываю рассаду за сутки до высадки Актарой (100 мл на 10 л воды), причем опрыскиваю до полного смачивания листьев. Благодаря этой обработке более 85% баклажанов во время первого месяца развития остаются практически не поврежденными – колорадский жук погибает, не успевая отложить яйца, да и обрабатывать намного экономнее и удобнее всего несколько ящиков с рассадой, а не целую сотку в огороде.

Если же участок с баклажанами располагается недалеко от картофельного, то очень удобно разделить их 3-4-рядной грядкой сахарной кукурузы, она защитит баклажаны от ветра и собьет со следа колорадского жука. Высаживаю баклажаны 2-х рядными лентами с расстоянием между растениями в ряду 30 см, между рядами 50 см (растения высаживаются в шахматном порядке) и между лентами – 70-80 см. Высадку удобно производить к вечеру, чтобы за ночь баклажаны привыкли к новому месту жительства. После высадки поливаю водой с добавлением Rost-кон-центрата – у рассады, выращенной в стаканчиках, корневая система при высадке практически не повреждается поэтому ей не нужен период приживания в земле, а подкормка Rost-концентратом в день посадки дает хороший толчок для быстрого развития корневой системы. Для защиты баклажанов от болезней в открытом грунте я пользуюсь биопрепаратами, растворами которых провожу профилактические внекорневые обработки (Фитоцид – 10 мл на 1 л воды и Фитоспорин – 5 мг на 1 л воды).

От вредителей (колорадский жук и его личинки, а также клещ, тля и др.) меня выручает обработка Актофитом – 1 раз в 2 недели, 4-х обработок за сезон вполне достаточно. Лишь в случае большого нашествия жука может понадобиться обработка системными ядами.

Подкормки и мульчирование кустов

Чтобы дать хороший урожай, баклажаны нуждаются в хорошей подкормке, что и стараюсь им регулярно обеспечить. Чтобы добиться хорошего роста кустов и дружной отдачи урожая, следует чередовать азотно-калийные и фосфорно-калийные подкормки. Да, азот баклажанчики очень любят, и если его недодать, то рост куста сразу замедпится, растение ослабнет и снизится урожай, однако при излишнем азотном питании баклажан начнет самодовольно «жировать», так как усилится рост листьев и стебля в ущерб плодоношению.

Поэтому первая подкормка состоит из зеленого крапивного удобрения и сульфата калия: на 8 л воды – 2 л перебродившей крапивы и 1 ст. л. сульфата калия, по 300 мл на 1 куст, а через 10 дней после азотно-калийной подкормки, я делаю фосфорно-калийную.

Калий способствует увеличению количества плодов и улучшению их вкусовых качеств, а еще повышает сопротивляемость растений к болезням.

Фосфор стимулирует образование бутонов, завязей, плодов и семян, а также ускоряет разрастание корневой системы, а отсутствие азота в этой подкормке не дает растению отлынивать от плодоношения. Заранее приготовленный раствор суперфосфата (10 ст. л. суперфосфата заливаю 5 литрами воды и в течение суток периодически перемешиваю). Беру 0,5 л раствора суперфосфата, добавляю 1 ст. л. сульфата калия, развожу на 10 л воды и подкармливаю баклажаны из расчета по 0,5 л на 1 куст. Через 10 дней – снова азотно-калийная подкормка, после нее – фосфорно-калийная и так чередую до конца вегетации.

Поливаю баклажаны не чаще 1 раза в 3-4 дня, но достаточно обильно. Почву по мере просыхания рыхлить нужно очень осторожно (не глубже 4-5 см), чтобы не повредить корни, так как они расположены близко к поверхности, хотя удобнее всего баклажаны замульчировать. Тогда и рыхлить не нужно, и сорняки глушатся, а также мульча хорошо задерживает влагу и предохраняет корни от перегрева. А постепенно разлагаясь, становится дополнительным источником питания для наших обжор и приверед.

Формировка куста и сбор урожая

Формирую куст баклажана в 3-4 стебля, удаляю все лишние пасынки, загущающие куст, а также нижние желтеющие листья. Плоды баклажана для употребления в пищу убираю в стадии технической спелости — когда плод достиг размера, характерного для сорта, но не утратил свой глянцевый блеск. Как только баклажан потускнел – его мякоть меняется, становится более твердой и приобретает горьковатый вкус, проявляются семена в жесткой оболочке, поэтому с уборкой плодов задерживаться нельзя.

И в заключение – мое личное наблюдение: если баклажаны за сутки до массового сбора хорошо полить, а сбор плодов провести до 7 часов утра, то соланин в плодах, даже горьковатых сортов, практически не ощущается.

Выбор сорта

Кроме основных агротехнических правил, следует уделить внимание и особенностям определенных сортов баклажанов. Так некоторые высокорослые сорта нужно пасынковать, как томаты, и высаживать на рассаду пораньше. Поэтому, приобретая семена, внимательно читайте сортовые характеристики на упаковке и отдавайте предпочтение ранним сортам, т. к. поздние уже могут не успеть вызреть или дадут мелкие вялые плоды. А высокорослые сорта плохо переносят жаркую погоду и лучше подходят для выращивания в теплицах.

За рубежом предпочитают мелкоплодные светло-фиолетовые удлиненные баклажаны, а у нас традиционно более популярны темно-фиолетовые плоды среднего размера. Это и есть классические «синенькие». К сортам такого типа, можно отнести, такие как: Алмаз, Донецкий урожайный, Донской, Симферопольский, Черный красавец, Универсал и др.

Большой интерес представляют новые сорта, которые быстро получили постоянную прописку в коллекциях любителей благодаря высокой урожайности, красивым плодам, высоким вкусовым качествам: Меч Самурая, Премьер, Фиалка, Дон Кихот, Робин Гуд, Санча Панса, Бангладешский длинный, Балис.

Не только интересны, но и урожайны и обладают превосходными вкусовыми качествами сорта с необычной формой и окраской плодов, такие как: Ротонда Бьянка сфумата, Белая линия, Роза бьянка, Зеленый, Тайский длинный зеленый, Матросик, Каспер, Зеленое яблоко.

Из сортов с некрупными плодами имеют высокую декоративную ценность и очень урожайны такие сорта, как: Пинг-понг, Томатовидный, Красноголовик, Золотое яйцо.

Источник: http://dom-sad-og. ru/baklazhany-ot-a-do-ya/